エクステリアに関する質問

Q1：

普段、洗車には台所用の中性洗剤を薄めて使っていましたが、カーシャンプーを使った方が良いと聞きました。なぜでしょうか？

A：

確かに台所用の洗剤は油分をよく落とすので、見た目にはキレイにはなります。でも、クルマの場合はそれだけでは困るのです。クルマのボディにはゴムやプラスチックなどの異なった素材が混在する上、塗装もデリケートなものです。特にゴム系の素材は適度な油分を含んでいないとひび割れなどが起こる可能性まであるのです。カーシャンプーが落とす汚れは、あくまで屋外で遭遇する汚れ、つまり雨に含まれた塵や埃、そして排気ガスに含まれる油分などです。逆に、せっかく塗布されたワックスまで落としてしまう必要もありません。最近販売されているカーシャンプーはほとんどがこの手のやさしいものになってきています。台所洗剤の場合、種類によっては強力に過ぎるため、使用はあまりおすすめできません。

Q2：

カーショップに行くと塗装色別のワックスがたくさんありますが、やはり専用色のものを使った方が良いのでしょうか？

A：

塗装色別のワックスが用意されている理由は、塗料はその色によって硬度が異なるためです。その硬度は、白などの薄い色ほど硬くて傷つきにくく、赤や黒などの濃い色ほど柔らかく傷つきやすいのです。しかし、逆に傷を除去する作業は柔らかいほど簡単です。最近ではほとんどの車種がメタリック色と同様にベースとなる塗色の上にクリアコートと呼ばれる透明な塗装が施され、塗装の硬度は非常に硬いものとなっています。一般的なワックス、特に色別に分けられているもののほとんどは成分中に微量の研磨剤が含まれていて、これによってワックス効果を高めたり、小傷を目立たなくしたりしています。つまり硬い塗装用と柔らかい塗装とでは当然研磨される効果が異なるので、その成分を調節してあるのです。したがって、最近のボディの塗装の場合で選ぶなら、ほとんどの塗色がメタリック用を選ぶことになります。もし、あなたがワックス選びに悩んでいるならば、ワックスは純粋にワックスとしての効果（艶と保護）を追求したものを、小傷の除去には専用のポリッシュ剤をお使いになることをお薦めします。

Q3：

ワックスの塗布は丸く円を描くようにせずに直線的にと言われていますがなぜでしょうか？

A：

光を塗装面に当ててみるとよく見える渦巻状の磨き傷。これをスワールマークと呼びますが、このように目立つのは、光の乱反射によるものなのです。実際、ワックスを塗布する際には空気中の微量な埃などによって細かな傷が入ってしまうことがあります。少しでも光の乱反射を防ぐには、一定方向の小傷に留めておくことが大切です。一定方向であればそのような光の乱反射が抑えられ、スワールマークが発生しにくいのです。塗布の際にはクルマの進行方向に向かってタテとヨコの動作で行うことをお奨めします。もちろんワックスの拭き取りや洗車も同様です。

Q4：

いつもキレイに仕上げているつもりなのですが、光のかげんで渦巻状に見える小傷が目立って困っています。どうすれば除去できるのでしょうか？

A：

渦巻状の小傷はスワールマークと呼ばれるもので、光の乱反射で見えます。このスワールマークを目立たなくするには、その小さな傷の乱反射を減らすには鋭角なV字型に刻まれた傷の角を落としたり、埋めたりする必要があります。V字の角を落とすにはきめ細かなポリッシュ剤が適し、埋めるにはフィラーなどの傷を埋める成分を含んだワックスが最適です。お奨めはWebPJでもご紹介しているアメリカのGRIOT’S GARAGE社のファインハンド・ポリッシュとベスト・オブ・ショウ・ワックス。併用してお使いになればスワールマークの悩みから解放されること間違いありません。

Q5：

小石などで塗装が剥げてしまったところにタッチアップペイントを施そうと思いますが、タレたりしていつも上手くできません。何かいい方法は無いでしょうか？

A：

大切なのはまずタッチアップする箇所の汚れをちゃんと落としておくことです。油分などが付着しているとキレイな仕上がりが得られないばかりか、塗料がしっかり密着できません。また、作業は乾燥した日陰で、しかもボディが常温であることも重要です。実際の塗布にはよくタッチアップペイントに付属している小さな筆は使用せず、爪楊枝の先端を軽く潰し、少しずつ塗ることです。手が安定しないときは鉛筆で字を書くように手をボディにつけて行うと安定します。塗布は少しふくらむ程度に行い、少なくとも3日間程度おいた後にポリッシュ剤などでならしてワックスで仕上げれば、より良い仕上がりが得られます。タッチアップに便利な楊枝の先端に小さな毛が付いたような専用アプリケーターなども発売されています。

Q6：

WebPJで紹介されているワックスの拭き取りに使うコットンタオルですが、一般のタオルとどう違うのでしょうか？また、仕上がりの違いに及ぶほどのものなのでしょうか？

A：

この「GRIOT’Sコットンポリッシュクロス」は、まさに100％コットンと言えるものです。一般的なタオルは一見コットンだけに見えますが、その端縫いの部分にはナイロン糸が使用されていることが多いのです。このナイロン糸によって塗装面に傷が付いてしまうこともあるのです。また、さらにタオルそのものは厚手のガーゼといった手触りで、とても柔らかく、もちろん端縫いの糸もコットンを使用しています。まずは使ってみてください。

Q7：

市販のトラップ粘土を使って、ボディの鉄粉を取ろうとしましたが、うまくいかずまたとても大変です。何か良い方法はないでしょうか？

A：

一般に市販されているトラップ粘土は、そのどれもがお湯で暖めるなどして使用します。ところが実際にはプロのように熟練していなければ上手くはかどらないばかりか、ちょっと冷えて硬くなってくると取り込んだはずの鉄粉でボディに傷を付けかねません。WebPJでもご紹介しているアメリカのGRIOT’S GARAGE社のペイント・クリーニング・クレイは非常に柔らかいため、一般のトラップ粘土のように水ではなく、同社のスピード・シャインを潤滑剤として使用するところがポイントです。これによって本当に誰にでも、驚くほど簡単で素早く、しかも安全に鉄粉除去の作業が行えます。何しろ3〜4回程度、力も入れずに撫でるだけなのですから普通車なら僅か10分程度で仕上げてしまえるのです。まさに目から鱗。ぜひお試しください。

Q8：

ワックスには固形タイプと液体タイプがありますが、どちらが良いのでしょうか？

A：

ワックスの主たる成分で一般的にも知られているのは、カルナバという天然樹脂です。実は純粋なカルナバは石のように硬いもので、実際にワックスとして成分に含むことができる限界は約30％と言われています。（100％カルナバのワックスなんてありえません）これを扱いやすく、また本来のカルナバが持つ以上の効果を得るために色々な成分が添加されているのが一般的です。つまり、以前は固形や半練りといった個体に近いものが主流でしたが、化学の進歩した現在では薄く伸ばしやすい作業性にも優れた液体が主流となって来ています。作業性以外ではあなたが必要とするワックスの効果で選ぶのが良いと思います。

Q9：

私はフォルクスワーゲンのゴルフ2に乗っているのですが、だんだんとダッシュボードが白っぽくなってきたような気がします。黒々とした元のようになるものでしょうか？

A：

これは、いわゆる紫外線によってダッシュボードが劣化してきていることを意味します。ダッシュボードのようにガラス越しであれ日光の良く当たる場所は、日頃から紫外線への対策は必要です。WebPJでご紹介している「ビニール＆ラバードレッシング」は、ダッシュボードやタイヤ、モールなどビニール系やゴム系の素材に紫外線からの保護効果を与えるとともに、しっとりとした素材が本来持つ自然な輝きを与えます。さらに乾燥が早く埃が付着しにくいことも見逃せません。一般的な艶だし保護材と言われるものは、不自然なギトギトした艶になることが多く、またさらに乾きにくくて汚れを付着しやすくしてしまいます。 因みに、ゴルフ2の無塗装のプラスチックバンパーも、よく紫外線のためにほとんど灰色とも言うべきほどのものをよく見かけます。こんなときにも、この「ビニール＆ラバードレッシング」が有効でしょう。ただし、何にでも言えることですが、一度処理したからといって、いつまでも効果が持続するものではありません。天候による差はあれど、すくなくとも２〜３ヶ月に１度は施されることをオススメします。

Q10：

GRIOT'S GARAGEの液体ワックスを塗布して、拭き取りをしたら細い線模様が残ります。どうして？これは傷ではないの？大丈夫？

A：

まず、細い線上にみえるヘアラインはワックスの塗布が多すぎたり、全く乾かないうちに拭き取りをすると起きやすい現象です。またこのヘアラインは傷ではなく塗布されたワックスの層が、拭き取りしたタオルの目地によって線状になっただけです。この「0167ベスト・オブ・ショウ・ワックス」は水溶性です。もし、このような状態になったときは、硬く絞った濡れタオルで拭きあげ、数分おいてもう少し乾いてから改めて乾拭きをしてください。 ワックスを上手に塗布するコツは、とにかく薄く延ばして行うことです。

インテリアに関する質問

Q1：

レザーシートのお手入れをしたいのですが、具体的にどのあたりに気をつければよいのでしょうか？

A：

レザーは当然のことながら元は生き物。ですから人間のお肌のように潤いが最も重要です。つまり強い洗剤などを使うことは危険で、クリーニングには専用のものを使うかハンドソープなどを薄めて使うことをお奨めします。また、乾燥してきた場合は少し油分を含んだ皮革用の栄養剤を塗布して一晩置き、乾拭きすると甦ります。WebPJではレザー専用クリーナーと栄養剤がセットになった、英国のコノリー社のレザーケアキットをご紹介しております。また、一般的な艶だし保護剤などはシリコンなどを含有しているのでツルツル滑りやすくなるばかりか皮革素材を傷める恐れがあるのでお奨めしません。ぜひ、専用のものをお使いください。

Q2：

メーカー純正のガラスクリーナーでインテリアを拭き取りしたらダッシュパネルやレーダーなどのプラスチックガラスが小傷だらけに！

A：

ご注意ください！ガラスクリーナーはその名の通りガラスクリーナーで、プラスチック素材には向いていません。中にはプラスチック素材を溶かすものもあるので特に注意が必要です。最近ではプラスチック系ガラスも進化し、昔のモノに比べて透明度や強度も向上したためにあらゆるアイテムに使われるようになりました。しかし、素材としてはあくまでガラスではありませんのでシンナーやアルコールなどの溶剤系のものには弱く、注意が必要で最悪の場合、表面が白化したり傷だらけになることがあります。ガラスクリーナーとあるものはやはり、ガラス以外の素材に使用せず、それぞれ専用の素材に適した製品をお使いください。なお、プラスチック系のガラスには静電気による埃の付着を防ぐプラスチック・クリーナーやプラスチック素材の小傷を目立たなくするプラスチックポリッシュなども有効です。

ウィンドウに関する質問

Q1：

ガラスの汚れが気になる質なんですが、タオルで拭くといつもタオルの糸クズが残ってなかなかキレイになりません。何かいい方法は無いものでしょうか？

A：

繊維から出る糸クズは、いつも悩みの種です。わずかなものだけに、気になり出すとどうしようもなくなるのも事実。一番の方法はWebPJでもご紹介している繊維くずの出ない専用のタオルを使うことです。これを使えば繊維クズを取り除くイライラから解放されるのはもちろんのこと、あまりにも素早くクリアな視界が確保できることに驚かれること違いありません。また、クリーナーも一般的な洗剤などの入った泡状のものより、こちらも同じくご紹介しているGRIOT’Sのウインドー・クリーナーのようにアルコール系のもののほうが拭き取りもラクで拭き残しも少なく、合わせて使えば最高のクリーニング効果が得られます。

ウィンドウに関する質問

Q1：

ホイールの汚れが落としてもすぐに付着してしまいます。何かいい方法はないものでしょうか？

A：

ホイールの汚れは、その大半がブレーキからでる粉です。ホイールはブレーキの放熱を助ける効果もあってかなり高温にさらされます。そこで雨が降るとブレーキ粉がこびりついてなかなかとれにくくなってしまいます。このブレーキ粉を減らすのはブレーキパッドの材質などにもよるのですが、ホイールに付着するのを減らすことは可能です。昔のものはともかく、現在のホイールはその素材によらず塗装が施されています。つまりブレーキ粉を良く落とす、専用のクリーナーなどで洗浄したあとにボディと同様ワックスを掛ければ良いのです。こうすることで新たにブレーキ粉が付着することを少なくし、またこびりつきにくくなって次回以降の洗浄が容易になります。WebPJでもご紹介しているアメリカのGRIOT’S GARAGE社のホイール・クリーナーはホイールメーカーBBSからも認定された、安全で強力な洗剤で、徹底的に仕上げるならペイント・クリーニング・クレイやベスト・オブ・ショウ・ワックスのご使用をお奨めします。

エンジンまわりに関する質問

Q1：

人によって言っているオイル交換の時期がまちまちで、友人の間でも3000キロや5000キロ中には1万キロ毎とバラバラです。どれがホントかわからないので一番適当なのを教えてください。

A：

あなたのクルマがターボ車でなく、サーキットなどで連続の高速走行をそれほどせず、かつ使用しているオイルが最低ランクのものでないのなら、現代のオイルは1万キロ毎の交換でもまったく差し支えありません。一時は確かに3000キロや5000キロ毎とも言われていましたが、オイルも進化しているのです。もちろん交換時期が延びることはオイル会社にとってはつらいことですが、大量消費は時代に逆行していると言えます。一応SG グレード以上のものであれば1万キロ、期間は1年程度ならそのまま使用できます。それよりもオイルの量には気をつけましょう。

Q2：

私はいつも自分でオイル交換をするのですがジャッキアップをしてクルマの下にもぐりこんで・・・と結構大変です。オイルレベルゲージの穴から吸い上げるタイプもあるようですが本当にちゃんと抜けるのでしょうか？

A：

確かにクルマの下にもぐりこんでの作業は結構大変です。ご質問のオイルレベルゲージの穴から吸い上げるタイプのオイルチェンジャーですが、これが結構よく抜けます。実際にオートメカニック誌で行われたテストでも全く遜色なくオイルが抜けることが証明されました。ただ、何れの場合もオイルフィルターやエンジン内部に留まったオイルまでをいっぺんに抜くことはできません。F-1などの特殊な世界はともかく一般の我々のレベルであれば、微量に古いオイルが混ざってもまったく心配はないのです。そんなに神経質にならなくても大丈夫です。

Q3：

暖機運転についてですが、どの程度すれば良いのでしょうか？また、新しいクルマとクラシックカーでは違うものなのでしょうか？

A：

暖機運転の目的は文字通り機関を暖めることですが、たまに5分以上、なかには10分もされる方を見受けます。確かに真冬や寒冷地などでは長めにする必要はありますが、それでも3分もあれば充分。夏期なら1分程度で良いでしょう。それよりも大切なのは暖機が済んだからといって、いきなりとばさないことです。何故なら、エンジンは温もっていてもミッションやデフなどのギア、さらにはサスペンションなどの可動部分も暖機が必要だからです。つまり、ある程度温もったらゆっくりと走り出し、クルマ全体をウォーミングアップさせる気持ちが必要です。旧車の場合は、エンジンも自動制御ではありませんからアクセルを軽く踏んで1500から2000回転を1〜2分保ってやれば良いでしょう。時間については特に差はありません。

Q4：

私のクルマは某欧州車なのですが、並行輸入車であるためか水温が高く、夏場は水温計とにらめっこしながら走らなければなりません。ラジエターを大きくとかファンを追加とか言われますが、そんな大げさな方法しかないのでしょうか？

A：

最近のクルマ、特に正規に輸入されたものの場合、ほとんどオーバーヒートの問題は減ってきた様に思います。しかし、並行輸入車や旧車の場合は確かに深刻な問題です。日本の場合は欧州に比べ気温が比較的高いだけでなく、平均速度もかなりスロー。もちろん日本で走らせる以上、根本的にクーリングの容量不足ではどうしようもありませんが、最近ではWebPJで紹介している原液のまま薄めず使う「ビリオン・クール・ウォーター」という高性能クーラントが登場しています。これは今まであった冷却促進剤などの添加剤のように、冬が来るたびに抜き変える必要が無く、2〜3年無交換で使用でき、しかもラジエターや周辺の機関内部、ゴム製品などに対しても攻撃性が低くて極めて安全という画期的なもので、優れた熱伝導性能で既存の冷却機関の性能を100％引き出すというもの。高価な改造をする前に試す価値はありますね。

バッテリーに関する質問

Q1：

仕事の都合上、普段滅多にクルマに乗れないのですが、その度にバッテリーをターミナルから外すのが面倒でたまりません。何か良い方法はないものでしょうか？

A：

ご存じのように、乗らない間もバッテリーは消耗を続けます。それを最小限にするにはターミナルを外すなどして絶縁することです。WebPJでもご紹介している「インスタント・キル・スイッチ」をお使いになれば、簡単に絶縁が行えます。また、この製品には微弱電流だけを通すバイパスヒューズが付属していますので、時計やオーディオのメモリーがそのまま維持できるのも利点です。ただし、あくまで電流は流れているのでバッテリーの消耗は少なくとも発生しますのでご注意を。また、国産車などバッテリーのターミナル部分が細い場合、接点部分に真鍮など比較的通電性の良い板を巻き付けるなどして調節する必要があります。ケーブル側の端子についてはカー用品店や修理工場などで入手できることでしょう。

足回りに関する質問

Q1：

クルマに付いていた空気圧の適正値と友人が良いという空気圧（3キロ位）が全然違います。どっちが正解でしょうか？

A：

基本的に、純正のタイヤを装着している限り、クルマやマニュアルに記載されている空気圧が一番適正で安全です。しかし、扁平率やサイズの異なるタイヤを装着した場合は、そういうわけにはいきません。ただ、一般的に現代のラジアルタイヤの場合、だいたい2.0〜2.6（キロ）程度が良いでしょう。空気圧は低いと偏摩耗しますし、ホイールから外れたり、バーストすることさえあります。また、高すぎるとハンドルが軽くなり、きびきびとした印象を受けるので、良くなったような気にはなりますが、接地面の真ん中が膨らんでこれも偏摩耗を引き起こす上、接地面積も少ないのでタイヤの性能が充分発揮できません。いずれにしても、マニュアルに記載の数値から、前後0.2〜0.3の範囲での調整に留めましょう。

Q2：

サーキット走行が好きな私は、必ず前日にブレーキフルードのエア抜き作業を行います。いつもは友人に手伝ってもらって二人で「はい、踏んで！」「放して！」と叫びながらの作業。しかし、友人だっていつも手伝えるわけではないので、なんとかひとりの時でもエア抜き作業はできないものでしょうか？

A：

ちゃんと適当な道具があります。その名は「ブレーキフルード・エクストラクター」キャリパーにホースを繋げておいて、タンク内を負圧にすることで、外気に触れることなくブレーキフルードの交換〜エア抜きの作業が行えます。ホースにはコックもついているので一人でだってOK。リザーバータンクへのブレーキフルードの補充も付属のボトルを使えば半自動でできちゃいます。これは便利です。

ドライビングテクニックに関する質問

Q1：

サーキットで走ってみたいとは思うのですが、やっぱりちょっと怖くてなかなか踏み込めません。きっかけだとはおもうのですが・・・

A：

はじめてサーキットを走るというと確かに身構えてしまうかもわかりません。最近では走行会も頻繁に行われ、ファミリー走行という名で体験走行の時間をとっているものもたくさんあります。これは先導車付きでゆったりと走るものなので、まずサーキットを走るという経験にはとてもいいとおもいます。また、初めて全開走行ができる走行会に参加するときは、とにかく心を落ち着け、最初の数周は流すつもりで走ってサーキットに慣れることが大切です。確かにその次元こそ異なりますが、これはプロでも同じ。どんなスポーツでもそうですが、やはり体も心も、そしてクルマにとってもウォーミングアップは重要なのです。それからもう一つは絶対に無理をしないこと。大切な愛車を壊したり、怪我をしてはもともこもありません。レースじゃない訳だし、賞金も何も出ないのですから、あくまで自分のペースを守りましょう。

Q2：

最近はみんな簡単にヒールアンドトゥができるように言うのですが、以前プロレーサーに同乗させてもらったとき動きやリズム？が大きく違うように思いました。あんなふうに上手くなるには？

A：

よく誤解されているのは、ヒールアンドトゥの本当の目的。これはエンジンブレーキを掛けるためではなく、次の加速の準備をするためなのです。ですから速度に合わせて一番加速の良いギアに前もって入れておくというものです。恐らくプロのレーサーと違って見えるのはそのスムーズさのことでしょう。エンジンの回転と速度がピタリと合っていて目を閉じて耳を塞げばどこでギアを変えたかすらわからない・・・。一番の練習方法はまず音です。常にスムーズな回転のつながりをイメージし、頭の中にエンジン音を描く。もう一つはブレーキの操作に重点を置くということです。本来、ブレーキの操作だけに集中するべき減速時にギアを変えるのですから、アクセルはタイミングをみて煽るだけ。その煽り加減とギアチェンジのタイミングは前述の音で身につけるのです。余談ですが名称こそヒールアンドトゥとは言いますが、最近のほとんどのプロはヒール、つまり踵はあまり使っていません。実際には足の親指の付け根でブレーキを踏み、小指側の右側面でアクセルを蹴っているのです。もちろんペダルの位置が合わなければできませんが、微妙なブレーキ操作が行いやすく、さらに極力無駄な動きを減らすという意味でも有効です。

Q3：

私は、最近ではオートマチック車に乗っていますが、以前のようにスポーティなドライビングがしたいと思い、かといって普段の用途を考えるとマニュアル車に乗る勇気はありません。オートマチックでもスポーツドライビングができると聞いたのですが、どういうことでしょう？

A：

スポーティというのはギアを変えるあの動作を思っていらっしゃるのでしょう。あの操作は確かにクルマを操縦しているという気分を高めてくれます。最近のオートマチックは本当によくできていて、自動的にヒールアンドトゥと同じような操作を行ってくれるものまで登場しています。オートマチックでスポーツドライビングを楽しむには、まず頭を切り換えることです。つまりゴーカートと同じようにステアリングとブレーキ、そしてアクセルの操作を楽しむのです。一番有効なのは左足ブレーキ。加速から減速、減速から加速の操作がほとんどタイムラグ無しに操作でき、キビキビとした走りが味わえるはずです。また少々コツが必要ですが、故意にギアを変えて、タイミングを合わせてアクセルを煽るのです。つまり両足で行うヒールアンドトゥ。これも慣れれば有効です。それから、左足ブレーキは安全走行にも有効です。市街地の入りくんだ所を走ると、いつ何が飛び出すかわかりません。そんなとき、左足がいつでもブレーキを踏める状態にしておくとずいぶん違います。

Q4：

私は癖でいつもステアリングの下の方を持ってしまいます。教習所では10時10分と教えられましたが、レーサーの人たちはどうなんでしょうか？

A：

一般道路では低速で、しかも鋭角なカーブが多いのでステアリングを持ち替える事が多く、下の方を持っていても気にならないのかもしれません。しかし、人間は体の構造から言ってもステアリングを上に押し上げるように回すより、下に引っ張るように回す方が楽なもので、押し上げる方は微妙な調節に適していると言えます。特に、ハイスピードとなる高速道路やサーキットでは、微妙な操作でクルマが反応することはおわかりでしょう。ですから、やはりステアリングは10時 10分の位置で握るのが一番適当なのです。例えばサーキットを走る場合なら、10時10分を握れば全く持ち替えることなく1周できることに気が付くはずです。ですからプロのレーサー達は自然と普段も10時10分の位置を握ります。セーフティドライビングのためにも、是非10時10分で握ることを習慣づけてください

Q5：

最近、ちょくちょくサーキットの走行会に出かけます。でも、一生懸命がんばったのにタイムが伸びず、速く走るということの難しさを痛感しています。速く走るためのスムーズな運転というのはどんなものなのでしょうか？

A：

よく、速く走ることを「攻める」と言いますが、これが錯覚を招いていると言えます。確かに攻めてはいますが、決して急激な操作や力ずくではないのです。一番自分でご理解頂ける方法は、サーキットを本当に軽く流すつもりで走ってみることです。もちろん直線部分では全開にしますが、コーナー手前ではマージンをとって早めのブレーキングを行い、余裕を持ってコーナリングする・・・。するとどうでしょう、一生懸命走ったはずのタイムとほとんど変わらないばかりか速いことだってあり得ます。サーキットの場合、特に1カ所の早さではなく1周のタイムを競います。つまりコーナリングに余裕があれば、一番早いうちからアクセルを全開にでき、タイムを稼げる直線を早く駆け抜けられるのです。あとは、いかに安定したままコーナーの平均速度が上げられるかということ。これこそスローインファーストアウトの原理なのです。

Q6：

イタリア車に乗っていますが、どうもドライビングポジションが合いません。何かいい方法はないものでしょうか？

A：

最近のクルマではステアリング位置の調節機能も付いたりして減ってきましたが、イタリア車は一般的にもステアリングが遠いというかペダルが近いものです。どちらに合わせるのが重要かとなると、それは明らかにステアリングです。エアバッグのないクルマの場合、ステアリングの付け根のボスにスペーサーを入れるというのは良く使われた手段ですが、最近のエアバッグ付きのクルマではシート位置で調節するよりありません。ただ、基本的なこととして本当にシートの座面奥までちゃんと座っているかが重要です。クルマによっては座面高の調整ができるものもありますから最大限利用して、一番操作し易い位置に慣れましょう。その場合の注意点は、まずステアリングの一番上を握ってみて肘が軽く曲がっていることを確かめます。次にクラッチペダルが最後までちゃんと踏み込めるかを確認します。寝そべり過ぎやステアリングにしがみつくようなポジションは危険ですからやめましょう。

Q7：

先日とあるドライビングレッスンに行って、ブレーキングが甘い！と言われてしまいました。どんな踏み方をすればいいのかもっと簡単に知る方法は無いでしょうか？

A：

ブレーキングの話をする前に、まずその理屈を知ることが先決です。掌を机の上に置いて左右に滑らせてみてください。特に意識しない限りスルスルと滑らすことができます。次に、上から机を押しつけながら同じようにするとどうでしょう。当然ながら滑らすことは困難だったハズです。つまりいくらブレーキそのものが良く効いても接地するタイヤの性能を使っていなければブレーキも利かないのです。クルマの場合、常に接地するタイヤそれぞれに掛かる荷重は変化し続けています。この荷重移動を上手く利用することで、強力なブレーキングが行えるのです。 例えばサーキットで最速と言えるブレーキングは、良く「最初は軽く踏み、ググッと真綿で締めるように・・・」と言われます。これを解説すると、まずブレーキを軽く踏むことで荷重移動。続いてその荷重がフロントタイヤにしっかりと掛かっていることを確認しつつさらにブレーキを踏み込む・・・といったところでしょうか。 とにかく、クルマだけでなく全てのスポーツがバランスです。ブレーキング時に限らず、コーナリングでも町中でも、常に荷重移動を感じながらドライブすることが最速で安全な運転と言えるのです。

Q8：

一度、雨のサーキットランで事故をして以来の怖さもあいまって、雨となると極端に遅くなってしまいます。雨の日に速く走るコツを教えてください。

A：

雨の日は当然のことながら路面抵抗が減って滑りやすくなります。晴れの日との明確な違いはと言えば、当然コーナリングスピードの低下です。特に雨天時にサーキットで速く走るにはタイヤのグリップを確かめるように走ることでしょう。ただし、ステアリングは10時10分の位置を軽く握り、肩の力を抜いていつでも反応できる体制を整えておきましょう。また、雨の予選などでタイムを出すコツは、とにかく制限時間いっぱい走り続けることです。走り続けることで感覚的な慣れが安定走行をもたらすことと、変化し続ける天候のもっとも良い時間を逃さないためです。恐怖感については、走行前にコースを頭に描き、雨天時の走行「イメージトレーニング」も充分に行っておくこと。深呼吸も効果的です。

ドライビングウェアに関する質問

Q1：

ドライビンググローブを買おうと思うのですが、どのあたりに注意して選べば良いでしょうか？

A：

ドライビンググローブはクルマの挙動から直接コントロールする大切な接点でもありますから、だぶついてもダメ。突っ張ってもダメです。まず実際に手にはめたとき、手首部分の縫い目がちゃんと手首の所に来ているか。また、軽く指を曲げた位置で手のひらにシワができず、それでいて余裕があるかということです。指先の長さは特に個人差が大きい部位ですが、ことドライビングという限りにおいては極端に余る場合を別として、それほど気にする必要はありません。また、グローブを使用する本来の目的のひとつは手汗でステアリングが滑らないようにするためです。ですから吸汗性に優れた素材のものや通気性に優れたものを選びましょう。

Q2：

運転するときに使うサングラスは普通のもので良いのでしょうか？ドライビンググラスというのを見かけたので気になります。どこが違うのでしょう？

A：

走行中の眩しい日差しから目を守り、視界を確保するためにもサングラスは有効です。ただ、トンネルに入ったり日陰に入ったりと明るさが一定の状態ではない上、瞬時の変化に対応するには偏光タイプでも追いつきません。一番良いのは、比較的色が薄く、暗いところに入っても視界が確保できるものです。正式にドライビンググラスという分野があるかは別として、そう呼ばれているものは比較的明暗に関わらず視界が確保できるものと思います。もし、ドライビング用のサングラスをお求めになるのなら、そのあたりを確かめて露店で販売されているような安価なものは避けた方が良いでしょう。

Q3：

ドライビングシューズは普段履きには適さないと聞きました。本当なのでしょうか？

A：

ドライビングシューズの種類によっては確かに普段履きにはあまり適さないものもあります。それは、ソールが普通の靴に比べて薄手のものが多いからです。クルマを運転する際に一番適していると言えるのはレーシングシューズとなるのですが、普段履くには大げさに過ぎます。そこで登場したのがドライビングシューズというわけです。つまりペダル操作に主に関わるソール部分にレーシングシューズの要素を取り入れ、アッパー部分には普段の服装にも合うようにファッション化されたものなのです。ですから、ちょっとした歩行は別として、基本的には運転用と割り切ってクルマに常備しておくのが良いでしょう。おそらくこのあたりの理由からドライビングシューズは、脱ぎ履きがし易いスリップオンタイプが多いのでしょうね。

Q4：

革製のドライビンググローブを愛用しているのですが、お手入れはどのようにするのが良いのでしょうか？

A：

手の平は本当によく汗をかきます。ですからお手入れも重要なポイントです。まず、汚れを落とすには実際に手にはめてハンドソープなどで普通に手を洗うように水でもみ洗い、吸ってしまった水分を良く切って風通しの良い日陰で干します。乾燥したら再び手にはめてハンドクリームなどを塗って、よく揉んでおきます。皮革専用のクリーナーや栄養剤などがあればもちろん最適ですが、無くても人間用のものであれば比較的優しい成分なので問題無いでしょう。

Q5：

サーキットでの走行会に行くのですが二輪用のヘルメットでも良いのでしょうか？また、四輪用とは具体的にどこが違うのでしょうか？

A：

サーキットで使用するヘルメットは国内のレースまではJISのC種という安全規格をクリアしていればOKです。これは別に二輪用、四輪用問いません。それらの違いはというと、フルフェイスタイプでは常に露出して、しかも前傾姿勢になることが多い二輪に比べ、シートに固定され、基本的に左右にしか視界を必要としない四輪用は、その視界確保の開口部が狭くなっています。また、体全体で横からの重力に対抗する二輪に比べて、首から下が固定された四輪の場合、もろに首に重力がかかってきます。ですから実際のヘルメットの重量差もありますが、その重心位置も異なるものが多いのです。また、四輪の場合は火災に対する対応から、内装には難燃素材が使われているものがほとんどです。

チャイルドシートに関する質問

Q1：

チャイルドシートを探しているのですが、たくさんあって悩んでいます。選び方のコツなんてありましたらおしえてください！

A：

一番重要なのは何よりもその安全性です。ずいぶん前からチャイルドシートが義務化されているヨーロッパ各国に比べて、日本の安全基準はまだ完全とは言い切れません。それから、単に安価なものや構造が複雑過ぎて使い切れないものも問題です。大切なのはシンプルで長期間使えること。取り付けが簡単なこと。さらに通気性に優れていて、衛生面の配慮もなされていること。このあたりをご注意ください。

Q1：

一般雑誌の記事などを見ると固定がちゃんとなされているかについてのものをよく見かけます。そこでWebPJに掲載されているチャイルドシートを買ったところシートベルトは使いますが、シートの上に置くだけです。これで本当に大丈夫なのでしょうか？

A：

欧州製のチャイルドシートは比較的この手の置くだけタイプが多いと言えます。一番重要なのは安全性であることには違いありませんが。基本的な違いはチャイルドシートをまずクルマに固定し、さらにチャイルドシートにお子さまを固定するという考え方と、お子さまをチャイルドシートをスペーサーとして捉え、シートベルトの機能を生かそうというものとの違いです。前述のタイプは多用途に使えたり、色々な機能を有したりしていますが、重くて複雑です。後述のタイプはあくまで車載用と割り切ったもので、非常に軽く、構造もシンプル。さらに万が一の際に重みで怪我をしないようにもなっています。どちらを選ぶかは、その使用条件にもよりますが、脱着が困難であると万一の際に効果が得られない可能性は否定できません。頻繁に脱着するようなら、このようなタイプをお奨めします。

あれって何？

Q1：

アルファロメオに良く貼ってある四つ葉のクローバーの意味は何ですか？

A：

アルファロメオの四つ葉のクローバーはクォドリフォリオ（伊語で四つ葉の意味）と言い、戦前のレースで活躍していたアルファロメオが勝利を祈願する意味でクルマに描いていたものと言われています。その後は、ほとんど全てのレースに出ていたクルマにまるでお守りのように描かれており、現在では市販のトップモデルにその名が与えられるようになりました。イタリアでも四つ葉は幸福の象徴なんですね。このあたりのドラマチックなところもアルファロメオの魅力のひとつです。

Q2：

アルファロメオ156に乗っていて、四つ葉のステッカーを貼ろうと思います。そこで四つ葉の向きですが茎はどちらを向けばよいのでしょうか？

A：

これはよくある質問です。もともと、アルファロメオのレーシングカーに描かれていたクォドリフォリオ（四つ葉）ですが、当時はおそらく手書き。向きも結構アバウトなものだったようです。それから同じクォドリフォリオでもデザインが幾つか異なったものがあります。戦前戦後のものは前述のように手書きらしくあやふやですが、60〜70年代では角張った茎が下の葉から右側横向きに生えているものが中心だったようです。80年代以降では、葉全体が少し傾き、進行方向の後ろ側の葉から下に向かって茎が生えています。 何れにしても、決まったカタチは無いようですのでファッションとして楽しんでください。

これってホント？

Q1：

イタリア車に興味はあるのですが、壊れるからやめた方が良いと言われます。本当にそんなに壊れるのですか？

A：

最近のイタリア車は昔ほど壊れなくなりました。ただし、それでも日本車に比べれば故障が多いのも事実です。かといって絶対に壊れないものなど何も無いのだと考えれば、特に気にする必要はないのでは？それよりも、ご自分のライフスタイルの許す限り、ぜひ一番乗りたいクルマに乗ってください。仮に故障が起きたとしても、乗って嫌になったとしても、それ以上に得るものがあるはずですから・・・。一番大切なのはあなた自身の心の愉しみのはずです。

Q1：

最近、ディーゼル車が悪者のように言われなんだか肩身の狭い思いをしています。でも経済性を考えると本当に悪いものなのか、また問題の公害をもっと簡単に少なくすることはできないものかと思います。

A：

ディーゼルの問題は確かに深刻です。ただ、現在の日本ではただ「悪い」という情報が先行していて本当の事実が一般市民の我々に伝わっているか非常に疑問です。環境先進国と言われて久しいドイツでは実はディーゼル車は非常に多いのです。ただ、日本の軽油燃料に比べてドイツのそれは硫黄分が少なく、いわゆる黒煙が出にくいものになっています。また、最近ではバイオディーゼルという植物油から精製された軽油が登場、もちろんクルマそのものには何の手も加えることなく使えるというものです。こちらはさらに二酸化炭素の排出量までも抑制するそうで、税金も安く一般の軽油よりも安価で販売されているというスグレもの。まだドイツでも一部のガソリンスタンドにしかありませんが、いずれ主流となるでしょう。日本も一刻も早くこういったものに対応し、ディーゼルの本当の価値が理解されればと思うのですが・・・。（余談ですが、F1などのトップドライバーたちには自動車メーカーから普段使うクルマが支給されます。その中でも最近はディーゼル車の人気が非常に高く、スポーティさを含めたドライブフィールについてもディーゼルへの認識は変える必要があると思います。何しろその道のプロ達もが認めているのですから。）

その道のひとに聞いてみたい！

Q1：

旧車に乗りたいと思っています。特にホンダのS800が欲しいのです。旧車に乗るための心構えなど教えてください。

A：

旧車だからといって特別な差はないと思います。ただ、現代のものと比べて、あらゆる面でデリケートなのは事実です。普段から乗り続ければ臭いや、振動など五感でクルマの調子が感じられるでしょう。もちろん手に入れた時点での程度にもよりますが、コツコツと自分なりに直していくのも楽しみとなるでしょう。いずれにしても、旧車はクルマの基本的な機能や性能も現代のものとは異なりますから決して比較しないことです。S800のようにオーナーズクラブが存在するような車種なら、クラブの方々と交信して情報を得ることができますし、パーツなどの供給でも力になってくれます。エンジョイモータリングを心よりお祈り致します。